Mejor protector térmico: que el calor no te robe el color

¿Sirve de algo un protector térmico?

Sí, y conviene saber para qué. Un protector no te pone un escudo entre la plancha y el pelo. Lo que hay medido es un resultado, no un mecanismo: el pelo tratado antes con ciertos polímeros se rompe menos después de planchar.

Y conviene saber quién lo midió. Ese trabajo lo firma un fabricante de polímeros, no un laboratorio independiente: la rotura baja de forma apreciable. Baja, no desaparece. Ninguna marca de esta lista publica un estudio así del bote que vende, y el que hay tampoco es imparcial.

Y hay algo que importa más que la marca que elijas: el daño empieza antes cuanto más sube la temperatura. En un trabajo con tenacilla de rizar, subir el calor apenas mejora la fijación del rizo, pero la aparición del daño sí depende mucho de la temperatura. Traducido: antes de cambiar de bote, baja el mando de tu plancha. Con un aviso, porque es fácil perder lo ganado: no lo compenses con más pasadas. Y si tu pelo viene de una decoloración o de mechas, esa temperatura la marca quien te colorea mirándote el pelo, no la etiqueta de un bote.

Lo que el asterisco no respalda

Significa menos de lo que parece. Siete de estas ocho marcas rotulan el mismo techo, y ninguna dice sobre qué pelo lo probó, cuántas pasadas aguantó, ni qué consideró proteger.

Esa cifra es el techo de una plancha corriente. Es una etiqueta de compatibilidad, del tipo “aguanta hasta aquí”, no el resultado de una medición.

El detalle que lo confirma es el asterisco. Cuando hay uno cerca del número, casi nunca lo respalda a él:

• En Kérastase, el asterisco es del “96 % más suave”, comparado con pelo sin tratar.
• En Redken, del “13 veces más suave”, frente a un champú sin acondicionador.
• En ghd para pelo teñido, de la protección frente a rayos UV.

Solo una marca dice al menos qué tipo de prueba hizo, y se queda en llamarla instrumental. Ninguna dice en qué condiciones.

Así que no compares por la temperatura: es la misma en casi todos. Compara por lo que cada uno sí declara, que es lo que esta página pone delante.

Redken y L’Oréal: mismo grupo, buena parte de la lista igual, fórmula distinta

Este es el hallazgo que salió de poner las ocho listas de ingredientes en la misma tabla.

El protector Acidic Color Gloss de Redken y la fórmula de EE. UU. del Heat Slayer de L’Oréal comparten 23 de los 29 ingredientes que la tienda Ulta publica del primero. Los cuatro primeros van en el mismo orden. Entre esos 23 están la xilosa, la arginina, la serina y el ácido glutámico. La fórmula europea de L’Oréal es otra y no lleva ninguno de esos cuatro: en España se vende como Dream Long y en Reino Unido también como Heat Slayer.

Las dos marcas son de la misma casa: Redken figura en la división profesional de L’Oréal, igual que Kérastase.

Ahora, lo que eso NO significa, y es importante:

• No son la misma fórmula. Una lista de ingredientes va por orden de concentración solo por encima del uno por ciento. No dice cuánto hay de cada cosa.
• No dice nada del pH, y el pH ácido es lo que Redken pone por delante: lo lleva en el nombre, Acidic.
• La lista de 29 es la que publica la tienda Ulta, y coincide con la de la web británica de Redken.

Lo que sí puedes hacer con el dato: pagar la diferencia sabiendo qué compras con ella.

Separa el secador y mantenlo en movimiento: es la parte que no cuesta dinero.

Cada ficha manda una cosa distinta

Te lo dice su ficha, y no todas dicen lo mismo. Unas piden pelo húmedo, otras pelo secado con toalla, y una lo admite en húmedo o en seco.

Pero hay un dato de fuera de las marcas que ayuda a decidir. En un trabajo de la Universidad de Mánchester plancharon pelo tratado con un spray de base agua y con uno de base alcohol. El daño químico bajó igual con los dos. El daño estructural fue mayor cuando el pelo estaba mojado, y la causa probable es que el agua se evapora de golpe.

No sirve para decir que un producto protege más que otro: probaron dos sprays de laboratorio, no botes de tienda. Lo que sí se desprende vale para cualquiera: entre el producto y la plancha tiene que haber un secado. El protector va donde lo mande su ficha, casi siempre en húmedo o en toalla. Después se seca el pelo del todo. Y solo entonces entra la plancha.

Y ojo, porque aquí hay una contradicción entre mercados. La ficha americana del Heat Slayer manda aplicarlo en pelo húmedo y no dice que haya que secarlo antes de planchar. La europea de su hermano Dream Long dice pelo seco o ligeramente húmedo. Haz caso a la ficha del bote que tengas en la mano, y deja el secado en medio.

Lo que sí está medido sobre el tinte

Aquí toca ser preciso, porque es la pregunta que trae a mucha gente.

Lo que está medido es que el calor cambia el color del pelo en sí:

• Una placa a 172 °C oscureció pelo virgen en dos minutos.
• Un tratamiento térmico a 81 °C amarilleó canas, en los dos tipos probados.
• Con lavados y secados repetidos, el color del pelo sin teñir cambió sobre todo hacia más claro.

Lo que no encontramos es un estudio que mida que la plancha o el secador desvanezcan un tinte de oxidación. Lo buscamos en PubMed y no lo encontramos. Así que no lo afirmamos, aunque sea lo que todo el mundo repite.

Un detalle del mismo trabajo que sorprende: secar con secador a distancia y en movimiento dañó menos que dejar secar al aire. El problema no es el secador; es el secador pegado y quieto.

Lo que esta página no es

No hemos probado estos productos. No tenemos laboratorio ni panel de pruebas, y fingir una prueba que no existe sería peor que decirlo.

Lo que sí hemos hecho es leer las ocho fichas oficiales y ponerlas en la misma tabla. Leer una etiqueta no tiene mérito; leer las ocho a la vez enseña lo que no se ve en una sola: que la cifra que casi todas rotulan es la misma, y que la lista del Redken y la del Heat Slayer de EE. UU. empiezan igual.

Y conviene decir lo que un bote no hace. Un protector térmico no sustituye el criterio de tu colorista sobre qué aguanta tu pelo. Si vienes de una decoloración reciente, esa conversación vale más que cualquiera de estos ocho.