Etapas da descoloração e tabela de tempos: guia passo a passo

Quantas vezes já te aconteceu? A pessoa quer um loiro platinado espetacular e você termina com um cabelo palha, elástico ou, pior ainda, com quebras. A descoloração é uma das técnicas mais procuradas e, ao mesmo tempo, uma das que mais respeito exige.

Não falha pelo produto. Falha porque não se conhecem as etapas, os tempos ou o protocolo correto de aplicação.

Se você domina esses três elementos, pode conseguir loiros impecáveis mantendo a integridade do cabelo. Neste guia vamos ver exatamente como fazer: tabela de etapas por nível de partida, o que decide quanto tempo deixar o descolorante e processo passo a passo.

Este artigo faz parte do guia completo de técnicas de coloração profissional, onde você encontra o contexto de todas as técnicas de clareamento.

Em resumo rápido: A descoloração elimina a melanina em três fases (abertura de cutícula, penetração e oxidação), e a melanina que sai não volta. As etapas são os fundos que vão aparecendo ao subir de nível: na curva de clareamento da Wella, do preto do nível 2 ao amarelo muito pálido do 10. O tempo máximo é o que as instruções de cada descolorante fixam (no Blondor, 50 minutos) e o momento de enxaguar, o fundo que você vê ao conferir. No couro cabeludo, o Blondor não aceita oxidante acima de 6% (20 volumes). Em cabelo virgem, a raiz vai por último. E se depois vier um tonalizante de oxidação, o teste de alergia dele se faz 48 horas antes.

O que é a descoloração e como atua sobre o cabelo?

A descoloração profissional oxida e dissolve a melanina do cabelo em três fases: abertura de cutícula (um alcalinizante, como a amônia, sobe o pH e abre as escamas), penetração do peróxido de hidrogênio no córtex e oxidação dos pigmentos naturais até torná-los incolores. O processo é irreversível: a melanina eliminada não volta. Ao contrário da tinta, o descolorante apenas subtrai cor e não deposita nada. Quanto ele clareia, cada fabricante declara para o próprio produto. Para o pó Blondor Multi Blonde, a loja profissional da Wella na Espanha anuncia «Hasta 7 niveles de intensidad, incluso en cabellos previamente teñidos» (até 7 níveis, mesmo em cabelo já tingido), o mesmo teto que o manual de uso do Blondor dá à linha. A carta do Koleston Perfect para a Espanha atribui aos superclareadores Special Blonde, misturados 1:2 com oxidante de 12%, «Para 4-5 tonos más claro» (4 a 5 tons mais claro). São os tetos do produto. O cabelo à sua frente pode parar antes deles, e o teste de mecha mostra onde.

A descoloração e a tinta clareadora atuam de forma muito diferente sobre a estrutura capilar:

Aspecto	Descoloração	Tinta superclareadora
Potência de clareamento	A que cada descolorante declara (Blondor Multi Blonde: até 7 níveis)	A que cada linha declara (Special Blonde do Koleston, com 12%: 4-5 tons)
Deposita pigmento	Não	Sim
Dano potencial	Maior	Menor
Controle do processo	Mais exigente	Mais fácil
Usos habituais	Loiros extremos, cores fantasia	Mudanças moderadas

A química explica: a descoloração atua em três fases:

1. Abertura de cutícula: A amônia ou substitutos alcalinos elevam o pH do cabelo e abrem as escamas protetoras.
2. Penetração: O peróxido de hidrogênio entra no córtex do cabelo.
3. Oxidação da melanina: Os pigmentos naturais se rompem e se tornam incolores.

Dica profissional: Se o clareamento que você precisa cabe no que uma tinta superclareadora declara, considere essa opção antes do descolorante: ela clareia e deposita cor no mesmo passo, com menos dano potencial.

Quais são as etapas da descoloração por nível de partida?

As etapas da descoloração são os fundos que o cabelo vai deixando à mostra enquanto sobe de nível. A Wella dá nome a eles na curva de clareamento do seu guia de uso do Koleston Perfect, um guia de coloração que chama a curva de «Exposure of underlying pigments during the coloring process». A curva começa no preto do nível 2, passa pelo laranja do 6 e pelo amarelo do 8 e termina no amarelo muito pálido do 10. O nível de partida desse cabelo decide quantas etapas você percorre: começa na linha dele na tabela e atravessa as seguintes até o nível aonde quer chegar. Conhecer as etapas permite prever o resultado, parar no momento certo e escolher o tonalizante adequado.

Entender as etapas da descoloração é a diferença entre um serviço previsível e um que traz surpresas. A ordem desses fundos vem da própria melanina. O manual técnico do IGORA ROYAL para a Espanha (Schwarzkopf, p. 27) descreve a feomelanina «cambiando de rojo a naranja, después al amarillo» (passando do vermelho ao laranja, depois ao amarelo) até se dissolver, e, como a eumelanina, castanha e preta, se dissolve com mais facilidade, a feomelanina aparece com mais força nas fases finais do clareamento.

Tabela de etapas por nível de partida

Nível	Fundo que fica à mostra (curva de clareamento do Koleston Perfect)
2	Preto
3	Castanho
4	Castanho-avermelhado
5	Laranja-avermelhado
6	Laranja
7	Laranja-amarelo
8	Amarelo
9	Amarelo pálido
10	Amarelo muito pálido

Por que importa conhecer as etapas

Quando alguém com um castanho de nível 4 pede um loiro platinado e esse platinado é um 10, na tabela você está vendo o percurso inteiro: laranja-avermelhado no 5, laranja no 6, laranja-amarelo no 7, amarelo no 8, amarelo pálido no 9 e amarelo muito pálido no 10. São seis fundos acima do ponto de partida, e a curva não diz quantos esse cabelo aguenta em uma sessão: isso aparece no teste de mecha.

Conhecer essas etapas permite:

• Prever que fundo você vai encontrar ao enxaguar
• Parar no momento certo sem superprocessar
• Escolher o tonalizante adequado para o fundo resultante. A Wella escreve isso ao lado da curva: para neutralizar o fundo exposto, vermelho-alaranjado ou amarelo, «choose the complimentary color that is opposite on the color wheel»
• Gerir expectativas com a pessoa antes de começar

Para entender melhor os fundos de clareamento e sua relação com a colorimetria, consulte o guia de colorimetria básica. Como se lê cada nível está no guia de níveis de cor, e por que o fundo puxa para o quente, no artigo sobre o pigmento residual do cabelo descolorido.

Quanto tempo leva a descoloração conforme o nível e o oxidante?

Quanto tempo deixar o descolorante depende de duas coisas: o tempo máximo, que as instruções do descolorante fixam, e o tempo real, marcado pelo fundo que você vê ao conferir. Para os pós Blondor, o guia de produtos de clareamento da Wella (edição dos EUA) resume em uma linha: «Do not exceed 50 mins. Check frequently until desired lightening is achieved». E acrescenta que o tempo depende do estado do cabelo, da porosidade e do clareamento buscado. Com 20 ou com 30 volumes, a regra não muda: o descolorante fica até a mecha chegar ao fundo do nível que você busca, sem passar desse teto. O que muda com o volume é quanto a mistura clareia e, sobretudo, onde você pode aplicá-la: no couro cabeludo, esse mesmo guia não aceita mais de 6% (20 volumes).

A calculadora de tempo de processamento da Blendsor dá um intervalo orientativo conforme o produto, o volume do oxidante e os níveis que você quer subir. Consulte em /pt/ferramentas/calculadora-tempo-processamento/ antes de montar o protocolo. Se o intervalo dela passar do tempo máximo do seu descolorante, esse máximo continua sendo o limite.

Tabela de tempos: o que olhar para decidir quando parar

O que olhar	O que diz	O que você faz
O teto das instruções	O tempo máximo daquele descolorante (Blondor: 50 minutos)	Não passa dele, tenha chegado ou não ao fundo
O fundo de cada mecha, comparado com a tabela de etapas	Se você já está no fundo do nível que busca	Enxágua nesse momento
A raiz virgem comparada com os comprimentos	A raiz processa antes pelo calor do couro cabeludo	Aplica por último e vigia mais de perto
O papel-alumínio	Guarda calor e pode adiantar o clareamento	Abre e confere com mais frequência
As zonas porosas ou já clareadas	O Blondor avisa que o clareamento depende da profundidade da cor e da porosidade	Se já estavam clareadas, não põe produto por cima

Aviso: O teto não estica. Se chegar ao tempo máximo e o fundo não tiver subido o suficiente, enxágue mesmo assim e decida com o cabelo limpo: uma sessão nova mais adiante ou neutralizar o fundo onde está (como decidir entre as duas, em outra sessão de descoloração ou matizar a base). E na raiz, o oxidante do Blondor não passa de 6% (20 volumes): 9% e 12% ficam para técnicas longe do couro cabeludo.

A raiz vai na frente por dois motivos que a Wella explica no seu guia sobre raízes quentes: ela aproveita o calor do couro cabeludo, que pode fazer a fórmula processar mais rápido, e o cabelo que acabou de crescer ainda não está totalmente queratinizado. Por isso, quando você clareia da raiz às pontas, a marca recomenda deixar a raiz para o fim («applying hair lightener to the root area last»). A raiz não tem um minuto fixo para entrar: você aplica quando os comprimentos se aproximam do fundo que busca, para que os dois cheguem juntos. E confere com frequência, mecha por mecha, em vez de confiar no relógio.

Se mesmo assim a raiz sair diferente do comprimento, o mesmo guia da Wella tem saída para os dois casos. Ficou mais clara e brilhante que o resto? Um tonalizante mais escuro só na raiz a integra ao comprimento. E se ela ficou quente porque o descolorante não agiu nela tempo suficiente, primeiro você clareia até o fundo correto e depois tonaliza. Essa passada vai só na raiz, sem tocar no que já está clareado, e se o couro cabeludo ficou sensível ou irritado, fica para outro dia.

Para aprofundar na relação entre oxidante e resultado, revise o guia de oxidantes e volumes.

Que produtos são necessários para uma descoloração profissional?

Os três formatos de descolorante são: pó (maior potência de clareamento, uso em mechas e balayage), creme (mais condicionante, menor potência, ideal para zonas delicadas) e óleo (muito suave, com um clareamento mais limitado que as instruções definem, para cabelos frágeis). Os protetores de ligações vão na tigela para proteger as pontes dissulfeto da fibra enquanto você clareia, na dose que cada marca publica.

Tipos de descolorante

Pó descolorante (o mais habitual)

• Vantagens: Maior potência de clareamento, versátil
• Desvantagens: Pode ressecar, exige vigilância constante
• Uso: Mechas, balayage, descolorações globais

Creme descolorante

• Vantagens: Mais condicionante, fácil de controlar
• Desvantagens: Menor potência de clareamento
• Uso: Zonas delicadas, retoques, cabelos sensíveis

Óleo descolorante

• Vantagens: Muito suave, boa hidratação
• Desvantagens: Clareamento mais limitado (o máximo está nas instruções)
• Uso: Reflexos sutis, cabelos frágeis

Oxidantes para descoloração

A escolha do oxidante é crítica. Mais volume não significa melhor resultado, e nem todo volume serve para toda zona. O manual do Blondor divide assim: para a raiz, Welloxon Perfect 6%; para técnicas longe do couro cabeludo, «Welloxon Perfect 6%, 9%, or 12%». E a página do Blondor Multi Blonde na loja da Wella na Espanha acrescenta um aviso para a pele: «No utilice el producto si el cuero cabelludo está sensible, irritado o dañado» (não usar se o couro cabeludo estiver sensível, irritado ou danificado).

Volume	Uso em descoloração	Precauções
20 vol (6%)	Raiz e tudo o que encosta no couro cabeludo: é o máximo que o Blondor aceita ali	Avança mais devagar: confira com frequência
30 vol (9%)	Mechas, balayage e técnicas longe do couro cabeludo	Não no couro cabeludo
40 vol (12%)	Técnicas longe do couro cabeludo, em fibra resistente	Não no couro cabeludo nem em cabelo poroso sem teste de mecha

Protetores de ligações

Os protetores de ligações (Olaplex, Fibreplex, Smartbond) vão dentro da tigela de descolorante, e cada marca publica a sua dose. A do Olaplex depende dos gramas de descolorante e da técnica, e está explicada em protetor de união: dose exata e onde vai. Com protetor na tigela, o oxidante não sobe para compensar. Eles fazem mais sentido quanto mais exigente é o serviço:

• Clareamentos longos ou de muitos níveis
• Cabelos com histórico químico prévio (tinta, alisamento)
• Técnicas com tempo de exposição prolongado

Antes de qualquer descoloração sobre cabelo com histórico de tintas metálicas, consulte o artigo sobre metais no cabelo e descoloração: a reação pode ser imprevisível e daninha. O preditor de descoloração da Blendsor estima o fundo a partir do nível, do volume e do tempo, e avisa se o clareamento é muito grande, se você usa 40 volumes ou se o tempo se alonga. Metais ele não detecta: para isso existe o teste de incompatibilidade.

Como se faz uma descoloração profissional passo a passo?

O protocolo tem cinco fases: diagnóstico (histórico químico, porosidade, teste de mecha e, se o cabelo já vem descolorido, elasticidade), preparação (pó e oxidante na proporção que as instruções indicam, com o protetor medido segundo a marca), seccionar em 4 quadrantes começando pela nuca, aplicar comprimentos e pontas primeiro e a raiz por último (ela processa antes pelo calor do couro cabeludo) e controlar: conferir com frequência e enxaguar ao chegar ao fundo buscado, sem passar do tempo máximo.

Imagine que chega alguém com um castanho claro de nível 5 que tentou o platinado em casa: 40 volumes, sem protetor e 90 minutos de exposição, muito acima dos 50 que a Wella põe como teto para o Blondor. O resultado: alaranjado intenso nos comprimentos, raízes mais claras que o resto e pontas elásticas que se quebravam ao tocar. Só deu para voltar a clarear quando o teste de mecha e o de elasticidade deram sinal verde. Esse caso ilustra por que cada passo do protocolo existe.

PASSO 1: Diagnóstico (não pular este passo)

Antes de aplicar qualquer coisa, avalie:

1. Histórico químico: Tintas prévias? Alisamentos? Queratina? Henna?
2. Estado da cutícula: Porosidade alta, média ou baixa?
3. Teste de mecha, com a mesma mistura que você vai usar na cabeça: sempre que o cabelo tiver histórico (descolorações, mechas, tinta prévia, henna), e também em cabelo virgem quando você for subir muitos níveis em uma sessão. Ele mostra quanto clareia e como a fibra sai. Como fazer, no teste da mecha.
4. Elasticidade: se o cabelo já vem descolorido, ou tem alisamento ou permanente no histórico, confira nessa mesma mecha. Se o fio estica e volta, pode seguir; se fica esticado ou arrebenta, esse cabelo não está pronto para clarear hoje. O passo a passo está no teste de elasticidade.

O diagnóstico correto determina o protocolo. Sem diagnóstico, você formula às cegas.

PASSO 2: Preparação do produto

Proporção: vem das instruções do seu descolorante. No guia de clareamento da Wella, os pós Blondor vão de 1:1,5 a 1:2 (uma parte de pó para uma e meia ou duas de oxidante).

Exemplo a 1:2, no couro cabeludo:
- 60 g de pó descolorante
- 120 ml de oxidante 6% (20 volumes), o máximo do Blondor nessa zona
- Protetor de ligações: a dose que a marca dele publica

A dose do Olaplex, por gramas de pó e por técnica, está no artigo sobre o protetor de união: não calcule a olho.

Consistência ideal: Como iogurte cremoso. Se fica muito líquido, goteja e mancha. Se fica muito espesso, não penetra bem na fibra.

Prepare só a quantidade que você vai usar. Na loja da Wella na Espanha, a página do Blondor Multi Blonde pede isso sem rodeios: «Use la mezcla inmediatamente» (use a mistura imediatamente).

PASSO 3: Seccionar corretamente

Divida o cabelo em 4 quadrantes:

• Nuca inferior
• Nuca superior
• Laterais
• Coroa

Comece pela nuca: costuma ser a zona que mais resiste ao clareamento, e assim é a que tem mais tempo.

Subseções finas, da espessura que a técnica pedir. Em mechas com papel alumínio, mais finas ainda, para saturar bem e ter controle.

PASSO 4: Aplicação, comprimentos e pontas primeiro e raízes depois

A raiz processa antes que o resto pelo calor do couro cabeludo. Se você aplica raízes e pontas ao mesmo tempo, a raiz se adianta e fica mais clara que os comprimentos enquanto o comprimento ainda não chegou ao nível desejado.

Sequência correta em cabelo virgem:

1. Comprimentos e pontas em toda a cabeça
2. Acompanhe como avançam: quando se aproximarem do fundo que você busca, passe para a raiz
3. Aplique nas raízes, que com o calor do couro cabeludo alcançam os comprimentos

Em um retoque é o contrário: o produto vai só na raiz nova e não toca no que já está clareado. Como evitar a faixa, em faixas ao retocar a descoloração.

Saturação: O cabelo deve ficar completamente coberto. O descolorante não deve “desaparecer” absorvido pelo cabelo: se isso acontecer, não há produto suficiente.

PASSO 5: Controle de tempo e retirada

• Confira com frequência, mecha por mecha (o guia do Blondor pede «Check frequently»)
• Compare a cor atual com a tabela de etapas
• Quando chegar ao fundo do nível buscado, retire imediatamente. Se o tempo máximo chegar antes, retire mesmo assim

Retirada:

1. Emulsione adicionando água ao descolorante e massageie suavemente
2. Enxágue com água morna, não quente: o couro cabeludo fica sensível depois do processo
3. Shampoo suave específico pós-descoloração
4. Condicionador ou máscara reconstrutora
5. Avalie o fundo de clareamento resultante antes de decidir o próximo passo

Quais são os erros mais comuns na descoloração e como evitá-los?

Os erros mais frequentes são: começar pelas raízes em cabelo virgem (clareiam mais rápido por causa do calor do couro cabeludo e ficam mais claras que os comprimentos), aplicar produto insuficiente (clareamento irregular), não vigiar o processo (superprocessamento e quebras), usar o mesmo oxidante na cabeça inteira (mais de 6% no couro cabeludo) e ignorar o histórico químico prévio.

Erro 1: Começar pelas raízes

O problema: Em cabelo virgem, as raízes clareiam mais rápido por causa do calor do couro cabeludo. Se você começa por aí, terá raízes mais claras que os comprimentos, o efeito oposto ao que você busca.

A solução: Comprimentos e pontas primeiro; a raiz, por último, quando os comprimentos estiverem perto do fundo buscado. Em um retoque, ao contrário, só se trabalha a raiz nova.

Erro 2: Produto insuficiente

O problema: O cabelo não fica completamente coberto e o clareamento é irregular: zonas claras e zonas sem clarear na mesma seção.

A solução: Mais produto do que parece necessário. O descolorante deve se ver sobre o cabelo, não absorvido.

Erro 3: Não vigiar o processo

O problema: Você deixa o produto trabalhando e volta tarde. Superprocessamento, dano severo, quebras em zonas porosas.

A solução: Programe um timer com o tempo máximo do descolorante e confira com frequência como avança o clareamento em cada seção.

Erro 4: Mesmo oxidante para todo o cabelo

O problema: Usar 40 vol no couro cabeludo ou em cabelo já poroso. A pele do couro cabeludo é a parte mais delicada do serviço.

A solução: Adapte o volume a cada zona. No couro cabeludo, o guia do Blondor não passa de 6% (20 volumes). Longe da pele, o manual dele também prevê 9% e 12%, e o teste de mecha mostra qual usar. Em pontas porosas, o volume mais baixo que der o clareamento de que você precisa.

Erro 5: Ignorar o histórico químico

O problema: Sobre um cabelo com tinta prévia escura, o descolorante pode dar resultados imprevisíveis: faixas de cor, reações com pigmentos artificiais.

A solução: Pergunte sempre o histórico completo e faça teste de mecha sempre que houver histórico. Se há suspeita de metais, consulte antes o artigo sobre metais no cabelo e descoloração.

Erro 6: Misturar descolorante com tempo de sobra

O problema: Preparar toda a mistura antes de começar a aplicar deixa produto esperando na tigela enquanto você trabalha, quando a Wella pede que a mistura do Blondor seja usada assim que fica pronta.

A solução: Prepare em dois tempos se a cabeça é grande: primeira tigela para nuca e inferior, segunda tigela para superior e coroa.

Como varia a técnica conforme o tipo de serviço?

Há quatro modalidades principais: descoloração global (uniformidade em cada seção, a mais exigente tecnicamente), mechas com papel alumínio (o papel guarda calor: confira com mais frequência), balayage e técnicas abertas (sem papel, consistência mais espessa para evitar gotejo) e descoloração em sessões múltiplas (para cabelos muito escuros ou danificados, com o teste de mecha e o de elasticidade decidindo quando voltar).

Descoloração global

Para mudanças completas de cor. A mais exigente tecnicamente.

Chave: Uniformidade. Todas as seções devem clarear no mesmo nível. Trabalhe com subseções finas e ritmo constante para que não haja diferenças de tempo entre as primeiras seções aplicadas e as últimas.

Mechas com papel alumínio

O papel alumínio guarda o calor e pode acelerar o processo. Isso é uma vantagem em raízes escuras, mas também significa que o clareamento avança mais rápido do que o esperado.

Chave: Abra e confira com mais frequência do que em uma técnica aberta. Com papel, alguns minutos a mais podem significar superprocessamento.

Balayage e técnicas abertas

Sem papel, o produto trabalha em temperatura ambiente. O processo é mais lento e controlado.

Chave: Consistência mais espessa para que não goteje sobre seções que você não quer clarear. Ajuste a mistura para o lado espesso da proporção que as instruções aceitam, ou use creme descolorante.

Descoloração em sessões múltiplas

Para cabelos muito escuros ou danificados que não podem alcançar o nível desejado em uma só sessão sem comprometer a integridade.

Protocolo:

• Primeira sessão: clarear até onde a fibra aguentar, sem passar do tempo máximo do descolorante
• Entre sessões: tratamentos reconstrutores e, antes de voltar, teste de mecha e de elasticidade. Nem o manual nem o guia de clareamento do Blondor fixam um intervalo entre sessões: o momento vem desses dois testes
• Segunda sessão: levar ao nível final só as zonas que ficaram abaixo, com o mesmo limite de tempo

Que tonalização precisa o cabelo depois da descoloração?

A tonalização depende do fundo de clareamento resultante, e a curva do Koleston diz qual você tem em cada nível: amarelo pálido no 9 e muito pálido no 10 → tonalizante violeta para loiros frios; amarelo no 8 → violeta (o /6 que o guia de raízes quentes da Wella indica para o amarelo); laranja-amarelo no 7 → mais clareamento se o objetivo é mais claro, ou um tonalizante com azul e violeta se você parar aí. Quanto dura cada tonalizante depende do produto. Nunca aplique tonalizante sem identificar primeiro em que etapa de clareamento está: a mesma fórmula dá resultados muito diferentes sobre amarelo pálido e sobre alaranjado.

A descoloração é quase sempre o passo prévio, não o resultado final. O fundo de clareamento determina o tonalizante correto. E se esse tonalizante for de oxidação (um demipermanente que se mistura com oxidante, ou uma tinta), ele pede o próprio teste de alergia 48 horas antes, como o fabricante indicar. No manual de uso do Koleston Perfect, a recomendação da Wella é: «we recommend that a skin allergy test is done 48 hours before coloring». Como são dois dias, o teste se marca na consulta, não no dia da descoloração. Como encaixar na agenda, no teste de sensibilidade de 48 horas.

Quando aplicar qual tonalizante

• Fundo amarelo pálido (nível 9-10): Tonalizante violeta para loiros frios
• Fundo amarelo (nível 8): Violeta (no guia de raízes quentes da Wella, o /6 para o amarelo)
• Fundo laranja-amarelo (nível 7): Mais clareamento, ou um tonalizante com azul e violeta (o /86 que esse mesmo guia indica para o laranja-amarelado)

Para escolher o toner exato conforme o fundo de clareamento, use o preditor de descoloração da Blendsor. Nosso guia de toner para cabelo descolorado cobre o processo completo de tonalização passo a passo.

Tabela de produtos de tonalização

Tipo	Potência	Antes de aplicar	Uso
Toner com oxidante	Média	Teste de alergia 48 h antes	Mudanças sutis, retoques de tom
Semipermanente	Alta	Veja as instruções: se leva oxidante, teste de alergia também	Tons específicos
Pigmento direto	Variável	O que as instruções pedirem	Cores fantasia, correções

Para dominar a neutralização de tons quentes, o guia de colorimetria básica cobre o círculo cromático aplicado ao cabelo, e como neutralizar cada fundo pela roda de cores está em neutralizar tons indesejados.

Como se mantém o cabelo descolorado entre sessões?

A manutenção no salão inclui tratamentos reconstrutores quando a fibra pedir, retoques só na zona de crescimento e tonalização de manutenção para conservar o tom. Para casa: shampoo sem sulfatos, máscara hidratante com regularidade, protetor térmico sempre e, se for loiro frio, shampoo tonalizante violeta quando o amarelo começar a aparecer. A hidratação entre sessões determina a durabilidade do resultado e a saúde da fibra a longo prazo.

No salão

• Tratamentos reconstrutores: Quando a elasticidade ou a porosidade pedirem, não pelo calendário
• Retoques de raiz: Só na zona de crescimento, sem passar sobre o já descolorado. O guia do Blondor pede sem rodeios: «Do not overlap previously lightened hair with product»
• Tonalização de manutenção: Para conservar o tom e neutralizar os quentes que reaparecem

Recomendações para casa

• Shampoo sem sulfatos
• Máscara hidratante com regularidade (o que cada pote diz que repara)
• Protetor térmico antes de qualquer ferramenta de calor (o que olhar antes de comprar um)
• Shampoo tonalizante violeta quando o amarelo começar a aparecer, se for loiro frio

Perguntas frequentes

Quantos tons se podem clarear em uma só sessão?

O que cada descolorante declara é o máximo dele: para o pó Blondor Multi Blonde, a Wella anuncia até 7 níveis («Hasta 7 niveles de intensidad»). Quanto o cabelo à sua frente aguenta hoje, você vê no teste de mecha e, se ele já vem descolorido, no de elasticidade. Se o cabelo tem histórico químico ou está danificado, o prudente é dividir o clareamento em várias sessões. A integridade do cabelo é sempre prioritária sobre o resultado imediato.

Pode-se descolorar cabelo tingido de escuro?

Sim, mas com precauções importantes. Quando há camadas de tinta de oxidação acumuladas, o clareamento pode avançar mais lento e mais irregular do que em uma base natural do mesmo nível, e em muitos casos serão necessários mais tempo e várias sessões. O teste de mecha é obrigatório: é nele que você vê como essa tinta responde ao descolorante antes de aplicá-lo na cabeça inteira. Se for um preto de caixinha, o que olhar antes de clarear está no diagnóstico de oxidação antes de descolorir um preto de caixinha. Se há suspeita de tintas com metais, consulte antes o artigo sobre metais no cabelo e descoloração.

Quanto tempo deve passar entre sessões de descoloração?

Não existe um intervalo que valha para qualquer cabeça: nem o manual nem o guia de clareamento do Blondor fixam um. O momento de voltar depende da fibra. Antes de cada sessão nova, repita o teste de mecha e o de elasticidade: se o fio estica e não volta, ou arrebenta, ainda não é hora. Quantas descolorações um cabelo aguenta também não tem número: depende do histórico dele e de como sai cada teste. O que prolonga a vida do fio é não voltar a clarear o que já está clareado. A Wella aconselha isso para os retoques de loiro: «focus your hair lightener on the root area only, so you’re not lifting fragile ends every time your client visits the salon».

Por que o cabelo fica alaranjado e não loiro?

O alaranjado é uma etapa natural do processo: na curva do Koleston, o laranja é o fundo do nível 6. Aparece porque se eliminou parte da melanina, mas não toda. Se o objetivo era loiro e ficou alaranjado, falta clareamento: mais tempo se você ainda não chegou ao teto do descolorante, ou uma sessão nova se já chegou a ele. Nunca tente tapar o alaranjado com tinta loira: o resultado fica sujo ou apagado, porque o fundo alaranjado continua embaixo do pigmento. O que fazer em cada caso, em cabelo laranja depois da descoloração.

Quanto tempo leva a descoloração por nível?

A Wella não dá minutos por nível para os pós Blondor: dá um teto e pede para ir conferindo. O guia de clareamento da marca (edição dos EUA) fixa não passar de 50 minutos e conferir com frequência até chegar ao clareamento buscado, com o oxidante que for. Tanto faz trabalhar com 20 ou com 30 volumes: você enxágua quando a mecha chega ao fundo do nível objetivo na tabela de etapas, ou quando se completam os 50 minutos, se isso vier antes. Subir para 40 volumes para ir mais rápido não é saída no couro cabeludo, onde o Blondor não aceita mais de 6% (20 volumes). Se você trabalha com outro descolorante, vale o tempo máximo que o fabricante dele indicar.

É perigoso usar 40 vol para descolorar?

Depende de onde você aplica. A Wella só prevê o 12% (40 volumes) com Blondor em técnicas longe do couro cabeludo; sobre a pele, o guia dela não passa de 6% (20 volumes). Também não é para cabelos porosos ou com histórico de tratamentos químicos sem um teste de mecha que o respalde. Os bons resultados vêm do volume que cada zona pede e de não perder o fundo de vista. Cada volume, explicado no guia de oxidantes e volumes.

Em resumo

• Diagnóstico primeiro: histórico químico, porosidade, teste de mecha e, se vem descolorido, elasticidade
• Etapas previsíveis: a curva do Koleston dá o fundo de cada nível, do preto do 2 ao amarelo muito pálido do 10
• Tempo: o teto são as instruções (Blondor: 50 minutos); o momento de enxaguar, o fundo que você vê ao conferir
• Oxidante por zonas: no couro cabeludo, o Blondor não passa de 6% (20 volumes); 9% e 12%, só longe da pele
• Comprimentos e pontas primeiro: em cabelo virgem, a raiz por último
• Tonalização final: A descoloração é a tela. O toner é o acabamento, e se for de oxidação, com o teste de alergia 48 horas antes

Dominar a descoloração abre as portas aos serviços mais procurados do salão. Mas exige prática, paciência e respeito absoluto pela integridade do cabelo.

Quer ver a que fundo você chega antes de misturar? O preditor de descoloração da Blendsor estima isso com o nível de partida, o volume e o tempo, e sugere o tonalizante final.