Loiros e descoloração 30V rende menos níveis: 4 variáveis que reduzem o lift
A tabela promete 2-3 níveis com 30V, mas seu espelho nem sempre confirma. Quatro variáveis reais de execução que reduzem...
Guia por tipo de trabalho
Colorimetria do cabelo
Colorimetria do cabelo não se aprende de memória, se aprende formulando. Cada bloco aqui embaixo reúne o trabalho real de um salão: ler o fundo de clareamento, cobrir cabelos brancos resistentes, matizar sem apagar em cinza, corrigir uma cor que deu errado. A Blendsor organiza seus artigos por esse mesmo critério, o de um caso real sentado na cadeira, não por categoria de blog. Entre no tipo de trabalho que você precisa hoje e continue lendo. Comece pelos fundamentos.
Loiros e descoloração
Levar o cabelo ao loiro sem quebrá-lo, lendo o fundo de clareamento em cada nível.
Ferramenta: Preditor de descoloração →
Clarear é tirar pigmento, e o pigmento não sai de uma vez: ele se descobre por etapas. Cada nível que o cabelo sobe deixa à vista um fundo diferente, do vermelho ao laranja e do laranja ao amarelo. Esse fundo é que manda no resultado, não o número do pote. Um oxidante alto não garante mais níveis: se o cabelo não aguenta, o que sobe é o dano, não a altura. Antes de decidir a fórmula, você lê a base real: porosidade, histórico e qual fundo aparece ao chegar no nível que você busca.
Perguntas frequentes
Quais são as etapas da descoloração?
O cabelo não salta de escuro para loiro: descobre em ordem o vermelho, o laranja e o amarelo. A Wella publica isso por nível: 5 vermelho alaranjado, 6 laranja, 7 laranja amarelado, 8 amarelo, 9 amarelo claro, 10 amarelo muito claro. Saber em que ponto você está é o que diz se já pode matizar ou se ainda falta subir. →
Por que um oxidante alto nem sempre dá mais níveis?
O volume abre a porta, mas quem sobe o cabelo é a mistura trabalhando o tempo que precisa sobre uma fibra que aguenta. Em cabelo poroso ou já trabalhado, mais volume costuma virar mais dano e um fundo mais sujo, não mais altura. →
Por que aparecem faixas ao retocar uma descoloração?
Porque a raiz, o comprimento e as pontas não partem do mesmo lugar: têm históricos diferentes e reagem em ritmos diferentes. A faixa aparece onde o produto se sobrepõe ao que já foi clareado ou onde o calor do couro cabeludo adianta uma zona em relação à outra. →
Cabelos brancos
Cobrir cabelos brancos resistentes sem marcar a linha de demarcação.
Ferramenta: Calculadora de cobertura de brancos →
O cabelo branco é um fio sem pigmento, e quanto mais resistente ele é, mais demora a absorver a mistura. Por isso pega de outro jeito, e por isso o mesmo tom cobre bem em uma cabeça e escorre em outra. Duas coisas mandam aqui: quanto branco há em cada zona e o quanto é resistente. Daí saem as três decisões do serviço, sempre as mesmas: se a fibra precisa de preparo antes, quanta base natural leva a mistura e qual oxidante sustenta a cobertura sem marcar a raiz antiga.
Perguntas frequentes
Quando é preciso pré-pigmentar o cabelo branco?
Quando você vai a um tom vários níveis mais escuro, ou quando a cobertura anterior saiu em três semanas: sem pigmento quente de base, o resultado apaga ou puxa para o frio. Cuidado para não confundir com o outro problema do branco, o de a cor não entrar: esse não se resolve depositando quente por cima, e sim com a proporção de base natural e o tempo completo que a ficha da sua linha define. →
Por que os brancos cobrem de um jeito diferente a cada vez na mesma pessoa?
Porque a quantidade de branco e a distribuição mudam entre um atendimento e outro, e a fórmula que servia com menos porcentagem fica curta quando a têmpora ganha terreno. O serviço se recalcula olhando a cabeça de hoje, não a ficha de três meses atrás. →
Qual oxidante se usa no retoque de raiz com brancos?
O que a ficha da sua linha atribuir a esse serviço, e costuma ser mais alto do que se imagina: a Wella, por exemplo, atribui à Koleston Perfect o oxidante a 6% (20 volumes) na proporção 1:1 para cobertura de brancos trabalhando na mesma altura ou mais escuro. Baixar para 10 volumes para poupar o cabelo deixa a cutícula do branco fechada e a têmpora volta lavada; a raiz quente e a linha marcada vêm de sobrepor no comprimento, não do volume correto na raiz. →
Matização
Matizar um loiro ou uma descoloração sem ficar opaco ou puxado para o cinza.
Ferramenta: Seletor de toner →
Ao matizar não se busca uma cor nova: deposita-se o oposto do fundo que o clareamento deixou, para cancelá-lo. O tom que você escolher trabalha contra esse fundo, então a pergunta anterior não é qual matiz eu quero, e sim qual fundo tenho pela frente. Se o cabelo não subiu o suficiente, nenhum matiz resolve: ele apaga e suja. E se a fibra está porosa, pega mais rápido e mais frio do que você espera. Por isso a matização se decide com o fundo lido e a porosidade medida, e se controla olhando, não esperando o tempo previsto passar.
Perguntas frequentes
Qual toner usar em cabelo descolorido?
O que neutralize o fundo que você tem, não o que o nome do tom promete. Fundo amarelo pede violeta, fundo laranja pede azul, e quanto mais o cabelo subiu, menos carga é preciso para corrigir. E atenção às pontas: uma fibra porosa pega o azul rápido e puxa para o cinza, então ali se controla olhando, não esperando. →
Por que o toner não pega ou sai logo?
Quase sempre é a fibra, não o produto: cabelo poroso absorve rápido e solta igual de rápido, e cabelo pouco clareado nunca chega a um fundo que o matiz consiga corrigir. Antes de trocar de marca, vale olhar o fundo real e o estado da cutícula. →
Como tirar o laranja de um loiro?
Com azul, que é o oposto do laranja na roda, na dose que a intensidade do fundo pedir. Se o laranja está muito forte, primeiro se clareia um pouco mais: neutralizar um fundo baixo demais só deixa opaco e turvo. →
Mechas e técnicas
Escolher a técnica de mechas ou iluminação que cada cabelo pede.
Em mechas e técnicas de iluminação, o resultado é decidido pela colocação antes da fórmula. Onde começa o clareamento, quanto cabelo entra em cada seção e como se funde com o que fica escuro: é isso que faz um cabelo parecer dimensional em vez de listrado. Papel alumínio, ar livre e mão livre não são estilos diferentes da mesma coisa, e sim graus diferentes de controle do calor e de esfumado. Escolher a técnica é escolher quanto contraste você quer e quanta manutenção vai pedir a quem senta na cadeira.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre balayage e mechas com papel?
O papel isola a seção e retém o calor da própria reação, e ainda mantém a mistura úmida: por isso sobe mais e marca um começo definido. O balayage é pintado à mão livre e ao ar, então sobe menos e mais suave, e por isso se trabalha com texturas densas ou se cobre com filme quando se quer mais altura. Um dá contraste e controle, o outro transição e crescimento discreto. →
Para que servem os lowlights?
Para devolver profundidade a um cabelo que ficou chapado de tanto clarear. Baixando o tom em seções escolhidas, recupera-se o contraste que faz as mechas claras parecerem luz e não uma cor só. →
O que são babylights?
Mechas muito finas e bem próximas que imitam o clareamento natural do sol na infância. Por serem tão finas, fundem sem marcar e o crescimento quase não aparece, em troca de um trabalho mais lento na cadeira. →
Correção de cor
Corrigir uma cor que saiu verde, laranja ou em manchas.
Ferramenta: Roda de neutralização →
Corrigir começa por diagnosticar o que há dentro da fibra, não por escolher o tom que tapa. Um verde, um laranja ou uma mancha são o sintoma de algo anterior: um fundo mal lido, um produto que se sobrepôs, um pigmento que continua ali mesmo sem aparecer. A roda de cor dá a direção, porque cada cor se cancela com a oposta, mas a dose e a ordem são marcadas pelo estado do cabelo. Tapar sem ler costuma custar mais uma sessão: a cor volta a aparecer ou o resultado apaga em duas lavagens.
Perguntas frequentes
Como tirar o verde de um loiro?
A roda diz vermelho, mas num loiro de nível 8 a 10 o vermelho puro vira rosa em dois minutos: ali se trabalha com dourado ou dourado acobreado, que é esse mesmo vermelho suavizado. E antes vale saber de onde vem o verde, porque se for de metais ou cloro é preciso tratar a fibra primeiro ou o tom volta. →
Por que a cor volta depois de decapar?
Porque o decapante redutor, o de sachê e não um banho de descoloração, não arranca o pigmento: ele o reduz para que a água consiga arrastá-lo. A Revlon descreve como reduzir o tamanho do pigmento artificial para tirá-lo do córtex; a Wella, como desoxidar o corante respeitando a melanina. Por isso o enxágue a fundo faz parte do serviço e não é o fim dele: o que não sai por completo continua aparecendo no resultado. →
O que fazer quando comprimento e pontas estão mais escuros?
Tratar como uma zona diferente, porque é: ali há cor acumulada de serviços anteriores que o produto novo não atravessa igual. Trabalha-se por zonas, com a fórmula e o tempo de cada uma, em vez de aplicar o mesmo da raiz às pontas. →
Morenos e acobreados
Formular morenos, acobreados e vermelhos que durem sem esmaecer.
Ferramenta: Preditor de mistura →
Em morenos, acobreados e vermelhos o problema não é conseguir a cor: é fazer durar. Saem antes que o resto e saem desiguais, principalmente se a fibra ficou aberta. Aqui manda o preparo: uma base uniforme, uma porosidade igualada e, quando se escurece a partir de um loiro, o fundo quente que a fibra já não tem. E o reflexo se escolhe sabendo que o quente se lê mais intenso na luz do salão do que na carta.
Perguntas frequentes
Por que os vermelhos saem antes que o resto?
Porque se seguram pior dentro da fibra, principalmente se a cutícula ficou aberta. Um vermelho dura o que durar o preparo: base uniforme, porosidade controlada e um fechamento que deixe o cabelo selado. →
Qual a diferença entre cobre, pêssego e gengibre?
São o mesmo território quente com proporção diferente de vermelho e dourado, em alturas diferentes. O cobre é o mais saturado, o pêssego baixa o vermelho e sobe a luz, e o gengibre traz dourado e se lê mais suave. →
Como escurecer um loiro para castanho sem ficar esverdeado?
Devolvendo primeiro o fundo quente que o clareamento levou, e aplicando o castanho por cima. Se você vai direto ao tom frio sobre o amarelo que o clareamento deixou, o que aparece é o verde ou um cinza apagado. →
Cor global
Resolver as dúvidas de cada fórmula: proporções, oxidantes, tempo e ordem.
Ferramenta: Calculadora de mistura com oxidante →
Quase qualquer marca parte do mesmo: uma altura de tom e um ou dois reflexos. O que muda entre elas é o separador. L'Oréal e Alfaparf usam ponto (7.1), Wella barra (7/1), Schwarzkopf hífen (7-1), e Redken, Matrix ou Goldwell trocam o número do reflexo por uma letra (7NA, 6RV). Distinguir que parte é altura e que parte é reflexo é o que permite passar uma fórmula de uma marca para outra: a notação só precisa ser traduzida. A isso se soma a proporção com o oxidante, que decide quanto a mistura abre e quanto rende. O resto do ofício é ler bem a base sobre a qual você vai trabalhar.
Perguntas frequentes
Que testes se fazem antes de uma cor ou de uma descoloração?
Três, e cada uma responde a algo diferente: o teste de sensibilidade, 48 horas antes, diz se aquela pessoa pode usar aquela tinta; o teste de mecha diz que cor vai sair; e o teste de elasticidade diz se a fibra aguenta o clareamento. O de sensibilidade não é opcional nem se encurta: é o que existe para ninguém acabar no pronto-socorro. →
O que significa o 8 em uma tinta?
O 8 é um loiro claro. É a altura de tom, em uma escala que vai do 1 (preto) ao 10 (loiro muito claro), com marcas que sobem mais nos superclareadores. Não diz nada sobre o matiz: isso é o que vem depois, com ponto, barra, hífen ou letra conforme a marca. →
O que quer dizer uma proporção como 1+1,5 em uma tinta?
Que para cada parte de cor vai essa quantidade de oxidante. Não é uma decisão de textura nem de quanta mistura sobra: a proporção é definida pelo fabricante por família de produto e por serviço. Na Koleston Perfect, o 1:1 é o de cobertura de brancos e o 1:2 o dos Special Blondes; na Majirel, o 1+1,5 é o padrão da linha. Mudá-la muda o resultado, e a Wella desaconselha por escrito alterá-la para forçar mais cobertura. →
Em que ordem a cor vai saindo do cabelo?
Primeiro vai o reflexo e depois a altura: por isso quem senta na sua cadeira vê o cabelo apagado ou mais quente muito antes de vê-lo mais claro. Saber disso muda o atendimento de manutenção, porque em geral o que falta é devolver matiz, não clarear de novo. →
