Colorimetria do cabelo: guia básico com tabelas e exemplos

Quantas vezes você calculou a fórmula perfeita na sua cabeça e o resultado foi outro completamente diferente?

Se você já formula há algum tempo, sabe do que estou falando. Aquela sensação ao retirar a capa e ver que o nível não era o que você esperava. Ou que o tom ficou quente quando deveria ser frio. Não é azar: é colorimetria sem dominar.

A colorimetria do cabelo não é teoria para passar em uma prova. É o sistema que permite prever resultados antes de misturar qualquer coisa. Níveis, fundos de clareamento, reflexos, oxidantes, neutralização: cada peça se encaixa. Quando você as conhece, deixa de adivinhar.

Se você já domina a base e procura pelo trabalho que tem hoje em mãos, entre pelo guia por tipo de trabalho: loiros, cabelos brancos, matização, mechas, correção, morenos e cor global.

Em resumo rápido: A colorimetria capilar se apoia em três pilares. Sistema de níveis 1-10 com fundos de clareamento previsíveis por nível. Código de reflexos, que muda de marca para marca, onde o número após o ponto define o matiz (.1 acinzentado, .3 dourado, .4 acobreado na carta espanhola do Majirel). Círculo cromático aplicado à neutralização: laranja se cancela com azul, amarelo com violeta. Dominar esses três pilares transforma a formulação em um processo previsível.

O que é a colorimetria capilar e por que importa no salão?

A colorimetria capilar é a ciência que estuda como a cor interage com a fibra do cabelo, combinando química de oxidação, física da luz e percepção visual. Permite prever o resultado de uma fórmula antes de aplicá-la, identificar o fundo de clareamento de cada nível e calcular a neutralização necessária. Sem ela, formular é adivinhar.

Ela se apoia em três pilares que funcionam juntos:

1. Sistema de níveis (1-10): mede a profundidade de tom do cabelo, do preto ao loiro platinado, com um fundo de clareamento específico em cada ponto da escala.
2. Código de reflexos (o número após o ponto): define o matiz. Um 7 só dá o nível; um 7.43 diz o nível, o tom dominante e o secundário.
3. Círculo cromático aplicado: os pares complementares (laranja/azul, amarelo/violeta, vermelho/verde) são a mecânica por trás de cada correção.

A diferença entre quem formula com segurança e quem “testa para ver o que sai” está em conhecer esses três pilares. Vamos a cada um.

Como funciona o sistema de níveis de cor de 1 a 10?

O sistema de níveis vai do 1 (preto) ao 10 (loiro muito claro) e mede somente a profundidade de tom, não o matiz. Cada nível tem associado um fundo de clareamento previsível: o pigmento quente que aparece ao degradar a melanina. O nível 5 revela laranja; o nível 7, amarelo alaranjado; o nível 9, amarelo claro. Conhecer esses fundos é imprescindível para formular sem surpresas.

O nível de tom indica quão claro ou escuro é uma cor. É um sistema universal que vai do 1 (preto) ao 10 (loiro extra claro).

Tabela completa: níveis e fundos de clareamento

Cada nível tem um fundo de clareamento específico. É o pigmento que emerge ao degradar a melanina, seguindo a sequência química descrita pela química cosmética: a eumelanina (pigmento escuro) se degrada primeiro, revelando a feomelanina (pigmento quente) subjacente.

Nível	Descrição	Fundo de clareamento	Neutralizador necessário
1	Preto	Vermelho escuro	Verde/acinzentado profundo
2	Castanho muito escuro	Vermelho	Verde suave ou acinzentado
3	Castanho escuro	Vermelho alaranjado	Acinzentado com base verde
4	Castanho médio	Laranja avermelhado	Acinzentado .1 + base natural
5	Castanho claro	Laranja	Acinzentado .1 obrigatório
6	Loiro escuro	Laranja amarelado	Acinzentado .1 ou .13
7	Loiro médio	Amarelo alaranjado	Acinzentado .1 ou violeta .2
8	Loiro claro	Amarelo	Violeta .2 ou acinzentado .1
9	Loiro muito claro	Amarelo claro	Violeta .2
10	Loiro extra claro	Amarelo muito claro	Violeta .2 suave

Se você clareia um nível 4 e aparece laranja avermelhado, não é um erro: é química. A tabela diz exatamente o que você vai encontrar antes de abrir a capa.

Para aprofundar em como identificar níveis corretamente em cabelos previamente tingidos, consulte o guia completo de níveis de cor.

Como identificar o nível natural com precisão

Diagnosticar errado o nível é a causa mais frequente dos erros de formulação. O processo correto:

1. Luz neutra ou natural: nunca sob a luz quente do salão, que eleva o nível percebido artificialmente.
2. Zona da nuca: é a zona menos exposta ao sol e mais representativa do nível real.
3. Cabelo seco: o cabelo molhado parece entre meio e um nível mais escuro.
4. Swatch físico junto ao cabelo: o olho se engana; o swatch não.
5. Cabelos brancos incluídos no diagnóstico: em cabelos com uma porcentagem alta de cabelos brancos, o nível percebido pode ser até um tom mais claro que o nível real do pigmento.

Quantos tons uma tinta clareia de uma vez

É uma regra de salão, e as fichas técnicas a ajustam. Na carta espanhola da Koleston Perfect, a Wella indica o 40 vol com a mistura 1:1 para 3 tons mais claro; os 4-5 tons ficam para os Blonde Specials, misturados 1:2. A partir daí, você precisa de descoloração prévia.

• Nível 3 → nível 6 com a mistura 1:1 e 40 vol
• Nível 5 → nível 8, também com 1:1 e 40 vol
• Nível 6 → nível 10 só com os Blonde Specials a 1:2 e 40 vol

Para clareamentos acima desses limites, o guia de descoloração profissional descreve o processo completo com mecha de teste e tempos seguros.

O que significa o número da tinta? Reflexos e código de cada marca explicados

O número da tinta tem duas partes: o nível (antes do ponto) e o reflexo (depois do ponto). Em um código como 7.43, o 7 indica loiro médio, o 4 é o reflexo dominante (acobreado) e o 3 é o reflexo secundário (dourado). O resultado é um loiro médio acobreado dourado. Sem entender o código, é impossível prever o matiz final.

Depois do nível vem o reflexo. Aquele número depois do ponto que define o matiz da cor.

Cada marca tem a sua legenda de reflexos

Não existe um código europeu comum: cada casa define o seu, e o mesmo dígito pode indicar outro reflexo de uma marca para outra, não apenas outro nome. Alguns exemplos, com o documento de onde saem:

Marca e documento	Número	Reflexo
L’Oréal Majirel, carta espanhola	.1	Grupo dos acinzentados (Cenizas)
L’Oréal Majirel, carta espanhola	.3	Grupo dos dourados (Dorados)
L’Oréal Majirel, carta espanhola	.4	Grupo dos acobreados (Cobrizos)
Wella Koleston Perfect, manual internacional	/2	Fosco (Matt, verde)
Wella Koleston Perfect	/4	Na carta espanhola, cobre (Cobrizo); na legenda internacional, Red
Wella Koleston Perfect, manual internacional	/6	Violeta (Violet, frio)
Wella Koleston Perfect, manual internacional	/7	Marrom (Brown)
Schwarzkopf Igora Royal, manual espanhol	-4	Bege (Beige)
Schwarzkopf Igora Royal, manual espanhol	-7	Acobreado (Cobrizo)
Schwarzkopf Igora Royal, manual espanhol	-8	Vermelho (Rojo)

Dica profissional: O .43 (acobreado dourado) é um dos reflexos duplos mais usados em colorimetria profissional. Não é só cobre: o 3 suaviza o 4 e evita que o resultado fique demasiado alaranjado.

Como ler qualquer código de tinta

Exemplo: 7.43

• 7 = Nível loiro médio
• 4 = Reflexo dominante: acobreado
• 3 = Reflexo secundário: dourado
• Resultado: Loiro médio com cobre luminoso, mais suave que um 7.4 puro

Exemplo: 6.13

• 6 = Nível loiro escuro
• 1 = Reflexo dominante: acinzentado
• 3 = Reflexo secundário: dourado
• Resultado: Loiro escuro acinzentado quente, menos frio que um 6.1 puro

A regra dos reflexos duplos: o primeiro número domina o matiz; o segundo o matiza. Para dominar as proporções exatas ao combinar tintas, consulte o guia de misturar tintas: proporções e técnica profissional.

Diferenças entre marcas: o que muda e o que não muda

Muda o separador e muda o significado de cada dígito:

Marca	Peculiaridade
Wella Koleston Perfect	/ em vez de ponto (7/43). Legenda própria: o /2 é fosco e o /7, marrom
Schwarzkopf IGORA	- em vez de ponto (7-43). O -4 é bege, não acobreado
L’Oréal Majirel	Ponto. O .12 (acinzentado irisado) é característico
Alfaparf Milano	Ponto. Confira a legenda na carta da marca
Revlon Cromatics	Ponto. Alguns reflexos adicionais por linha

Para converter entre marcas sem adivinhar, a ferramenta de conversor de tintas cruza mais de 8 catálogos profissionais.

Como funciona o círculo cromático para neutralizar tons no cabelo?

O círculo cromático organiza as cores por pares complementares: laranja/azul, amarelo/violeta, vermelho/verde. Em colorimetria capilar, esses pares são a ferramenta de correção principal. O laranja do fundo de clareamento dos níveis 5-6 se neutraliza com acinzentado azulado (.1). O amarelo dos níveis 8-9 se neutraliza com violeta (.2). Misturar uma cor com seu complementar em proporções iguais produz um tom neutro ou cinza segundo o nível.

Baseada no sistema de notação Munsell, que organiza as cores por matiz, valor e croma, o círculo cromático é o mapa de qualquer correção de cor.

Tabela de neutralização prática

Tom indesejado	Aparece em níveis	Neutralizador	Reflexo a usar
Vermelho escuro	1-3	Verde	Base .7 + acinzentado
Laranja avermelhado	3-5	Azul-acinzentado	.1 com base natural
Laranja	5-6	Azul/acinzentado	.1 dominante
Laranja amarelado	6-7	Acinzentado	.1 ou .13
Amarelo alaranjado	7-8	Acinzentado ou violeta	.1 ou .2
Amarelo	8-9	Violeta	.2
Amarelo claro	9-10	Violeta suave	.2 diluído com .0

Aviso de numeração: os dígitos usados nesta tabela são notação L’Oréal. A família de cor é universal — azul contra laranja, violeta contra amarelo, verde contra vermelho —, mas o número muda de casa para casa: o acinzentado é ,1 na L’Oréal e /1 na Wella; o fosco (verde) é ,7 e /2. Traduza sempre para a carta da sua linha antes de pesar.

A chave da neutralização não está só na cor: está na proporção. Usar corretor demais suja o resultado. O guia completo de neutralizar tons indesejados detalha proporções por intensidade de tom e exemplos com fórmulas reais.

Para visualizar os pares complementares em profundidade, consulte também o guia de círculo cromático aplicado à colorimetria.

O caso do laranja: por que aparece e como corrigi-lo

O laranja é o problema mais comum em colorimetria capilar. Move milhões de buscas porque ocorre em quase todos os cabelos escuros quando são clareados, e porque sua correção parece difícil sem saber o porquê.

Por que aparece: A feomelanina, o pigmento quente natural do cabelo, é a última a se degradar durante a oxidação. Em cabelos de nível 4-6, quando a tinta ou a descoloração elimina a eumelanina (pigmento escuro), o que fica visível é a feomelanina em seu estado laranja. Isso está medido: Wolfram e Albrecht mostraram no Journal of the Society of Cosmetic Chemists (vol. 38, pp. 179-191, 1987) que a feomelanina aguenta a descoloração química e a luz melhor que a eumelanina. É um processo químico normal, não um sinal de dano nem de erro na aplicação.

Onde aparece com mais frequência:

• Cabelos castanhos naturais (níveis 4-6) tratados com tinta loira sem acinzentado suficiente
• Descolorações que não chegaram ao fundo amarelo
• Retoque de raízes sobre meios e pontas descoloridos previamente

Como se corrige:

O laranja tem seu complementar direto no azul. Os reflexos acinzentados (.1) contêm base azulada-arroxeada que cancela o laranja. A proporção depende da intensidade:

• Laranja leve (nível 6-7 ligeiramente quente): uma parte pequena de reflexo .1 na mistura
• Laranja médio (nível 5-6 claramente alaranjado): mais reflexo .1
• Laranja intenso (nível 4-5 muito quente): a maior dose de reflexo .1, com base natural para não sujar

Fórmula de referência para corrigir laranja no nível 6:

7.1 (40g) + 7.01 (20g) + 7.0 (10g) + oxidante 20 vol (70ml)

O 7.01 aporta frescor suave sem sobrecarregar de acinzentado. O 7.0 equilibra e evita o efeito opaco. Tempo: 35-40 minutos.

Para o caso específico de cabelo descolorido com fundo laranja/alaranjado persistente, o guia de toner azul para cabelo laranja explica o processo com toner pigmentado em lugar de tinta oxidativa.

Qual volume de oxidante você precisa e por que é tão importante?

O oxidante determina quantos níveis você clareia e quanto danifica a fibra. 10 vol (3%) deposita sem clarear. Segundo o manual espanhol da Igora Royal, 20 vol (6%) clareia 1-2 tons, 30 vol (9%) clareia 2-3 tons e 40 vol (12%) chega a 3-4 tons com a série 10-. A regra fundamental: o mínimo volume necessário. A concentração não duplica a cada 10 volumes: sobe 3% de peróxido por degrau, e o dano à fibra acompanha essa subida.

O oxidante não é “o líquido que ativa a tinta”. É a variável que controla o clareamento, a abertura de cutícula e, diretamente, o nível de dano. A química explica: a concentração de peróxido de hidrogênio afeta tanto o desempenho do clareamento quanto a integridade estrutural da fibra.

Tabela de oxidantes: volume, concentração e uso

Volume	Concentração H₂O₂	Clareamento (manual espanhol da Igora Royal)	Uso principal
10 vol	3%	Nenhum (escurecer)	Tonalizar, escurecer, cabelos brancos resistentes com fórmula especial
20 vol	6%	1-2 tons	Padrão, cobertura de cabelos brancos, retoque de raiz
30 vol	9%	2-3 tons	Mechas, cabelos escuros com objetivo claro
40 vol	12%	Até 3-4 tons (série 10-)	Superclareantes e descoloração; evite aplicar direto no couro cabeludo

O guia completo de oxidantes e volumes inclui casos específicos: quando o 30 vol rende menos do que o esperado, diferenças entre oxidante em creme e líquido, e proporções tinta:oxidante por técnica.

Os 5 erros de colorimetria mais caros no salão

Os 5 erros que mais tempo e dinheiro custam, e como se evitam:

Erro 1 — Diagnosticar o nível a olho sem swatch

O olho humano se engana de nível com facilidade sob luz quente. Um nível mal diagnosticado muda o oxidante, o fundo que você vai encontrar e a neutralização necessária. Tudo falha em cadeia.

Solução: swatch físico sempre, na nuca, com cabelo seco e luz neutra.

Erro 2 — Ignorar o histórico químico

Tinta sobre tinta acumula pigmento em meios e pontas. Uma base com henna reage de forma imprevisível com a oxidação. Um cabelo descolorido previamente pode quebrar com um oxidante mal escolhido.

Solução: ficha de cliente completa. Se não há histórico verificável, mecha de teste antes de aplicar.

Erro 3 — Usar excesso de corretor

Adicionar reflexo neutralizante demais (.1 ou .2) não produz um resultado “mais seguro”: produz um tom sujo, opaco ou com matiz arroxeado indesejado.

Solução: começar com pouco corretor e ajustar no serviço seguinte se necessário.

Erro 4 — Não fazer mecha de teste em casos com histórico desconhecido

Em cabelos com tratamentos prévios desconhecidos ou com mudança de direção importante (escurecer um loiro muito descolorido, clarear um cabelo com tinta acumulada), a mecha de teste não é opcional. É a única forma de saber o que vai acontecer.

Solução: mecha de teste na zona de maior risco, com a mesma mistura e o tempo que a ficha marca, antes da aplicação completa.

Erro 5 — Misturar tinta de uma marca com oxidante de outra

Cada sistema é calibrado internamente: o pH do oxidante, a viscosidade, a concentração real de peróxido. Misturar sistemas gera resultados imprevisíveis, especialmente em cobertura de cabelos brancos e clareamento.

Solução: tinta e oxidante sempre da mesma linha.

Para uma análise mais completa com casos reais, consulte o guia de erros comuns ao formular cor.

Diagnóstico completo: o que você precisa saber antes de formular

Um diagnóstico incompleto é a origem da maioria dos erros no salão. Antes de misturar qualquer coisa, você precisa de três blocos de informação:

Histórico do cabelo

• Quando foi o último serviço de cor?
• Que marca e referência foram usadas?
• Houve descoloração prévia?
• Usou henna ou tintas vegetais alguma vez?

Estado atual

• Nível natural na nuca (com swatch)
• Nível em meios e pontas (pode diferir em até 3 níveis)
• Porosidade: cabelo poroso absorve e cede pigmento mais rápido
• Elasticidade: indicador de integridade da fibra
• Porcentagem de cabelos brancos: afeta a formulação e a cobertura necessária

Resultado desejado

• Referências visuais concretas (não “loiro bonito”)
• Expectativas documentadas
• Limites do cabelo explicados com clareza

Para aprofundar no diagnóstico prévio e nos casos de cobertura de cabelos brancos, consulte o guia de cobertura de cabelos brancos profissional.

Formulação passo a passo: do diagnóstico à mistura

Com o diagnóstico completo, a formulação segue um processo lógico:

1. Determinar o nível objetivo: É alcançável com tinta ou precisa de descoloração prévia?
2. Calcular a diferença de níveis: nível objetivo menos nível atual → escolha o oxidante.
3. Identificar o fundo de clareamento: consulte a tabela. Qual pigmento você vai encontrar? Precisa de neutralização?
4. Escolher reflexos: dominante + secundário se procede + base natural para suavizar.
5. Calcular proporções: ajuste segundo a intensidade de neutralização necessária, comprimento e densidade.

Exemplo real: nível 5 → loiro médio acinzentado frio (7.1)

• Diferença: 7 − 5 = 2 níveis → oxidante 20 vol, se a sua linha permitir (no manual espanhol da Igora Royal, 20 vol clareia 1-2 tons; a carta espanhola da Koleston Perfect pede 30 vol para 2)
• Fundo esperado em níveis 5-7: laranja → acinzentado obrigatório
• Fórmula: 7.1 (40g) + 7.01 (15g) + 7.0 (5g) + oxidante 20 vol (60ml)
• Tempo: 35-40 minutos
• Resultado esperado: loiro médio acinzentado sem vetos laranjas

O 7.01 aporta frescor sem dominar. O 7.0 equilibra a mistura. Se o acinzentado tomasse conta sem um natural ao lado, o resultado ficaria opaco.

Tabela de casos habituais do salão

Caso	Nível de partida	Objetivo	Fórmula tipo	Oxidante	Chave
Escurecer 2 níveis	7	5	5.0 (60%) + 5.1 (40%)	10 vol	Sem risco de fundo ao escurecer
Clarear 2 níveis	5	7	7.0 (40%) + 7.1 (30%) + 7.03 (30%)	20 vol na Igora Royal, 30 vol na Koleston Perfect	Fundo laranja do 5-6 exige acinzentado .1
Cobrir cabelos brancos >50%	6 + brancos	6	6.0 (50%) + 6.1 (50%)	20 vol	Com 50-100% de brancos, a carta espanhola da Koleston Perfect junta 1/2 de um tom natural puro
Corrigir laranja	6 (quente)	7 acinzentado	7.1 (50%) + 7.01 (30%) + 7.0 (20%)	20 vol	.01 aporta frescor sem sujar
Loiro dourado intenso	6	8 quente	8.3 (50%) + 8.43 (50%)	30 vol	Fundo amarelo do 8 potencializa o dourado

Para calcular com precisão as gramas exatas segundo comprimento e densidade, a ferramenta de calculadora de mistura de oxidante faz o cálculo automaticamente.

Perguntas frequentes

Quantos níveis uma tinta pode clarear sem descoloração?

Depende da linha e do volume de oxidante. No manual espanhol da Igora Royal, 20 vol dá 1-2 tons, 30 vol 2-3 tons e 40 vol até 3-4 tons com a série 10-; na carta espanhola da Koleston Perfect, a mistura 1:1 com 40 vol clareia 3 tons, e os Blonde Specials a 1:2 chegam a 4-5. Acima disso, a descoloração prévia é imprescindível.

Por que fica laranja ao clarear um cabelo castanho?

O laranja é o fundo de clareamento natural dos níveis 4-6. Aparece porque a feomelanina (o pigmento quente do cabelo) é a última a se degradar durante a oxidação. Isso está medido: Wolfram e Albrecht mostraram no Journal of the Society of Cosmetic Chemists (vol. 38, pp. 179-191, 1987) que a feomelanina aguenta a descoloração química e a luz melhor que a eumelanina. É um processo químico normal, não um erro de aplicação. Se neutraliza com reflexos acinzentados (.1), em dose ajustada à intensidade do laranja.

Qual a diferença entre .1 e .01 na numeração da tinta?

O .1 indica acinzentado puro e dominante: o reflexo azulado/arroxeado controla o matiz final de forma protagonista. O .01 indica base natural com subtom acinzentado suave: o reflexo frio está presente mas não domina. O .1 é mais potente para neutralizar; o .01 é mais versátil para suavizar sem esfriar em excesso.

O que significa o segundo número em uma tinta como 7.43?

Em 7.43, o 4 é o reflexo dominante (acobreado) e o 3 é o reflexo secundário (dourado). O primeiro dá a direção do matiz e o segundo o suaviza. Resultado: loiro médio acobreado com suavidade dourada. Sem o 3, um 7.4 puro seria mais intensamente alaranjado.

Posso misturar oxidantes de volume diferente?

Sim, para obter volumes intermediários. A proporção é aritmética: em partes iguais, o resultado fica no meio do caminho entre os dois volumes. Os dois da mesma marca: os pH e viscosidades variam entre fabricantes.

Quanto tempo a tinta deve atuar?

Varia conforme a linha. A carta espanhola da Koleston Perfect dá 30-40 minutos sem calor (15-25 com calor) na aplicação em toda a cabeça na mesma altura ou mais escura; o manual espanhol da Igora Royal, 30-45 minutos para os tons naturais. Não passe do tempo indicado pelo fabricante: o tempo extra não melhora o resultado, só aumenta o dano. O oxidante esgota sua reação química antes que o tempo extra traga benefício adicional.

Como sei qual reflexo neutralizador preciso?

Identifique o tom indesejado e busque seu complementar no círculo. Laranja → acinzentado (.1). Amarelo → violeta (.2). Vermelho em escuros → base verde, que é a família fosca/mate (,7 na L’Oréal, /2 na Wella). Um ,13 não serve aqui: é acinzentado + dourado, ou seja bege. A ferramenta de círculo de neutralização faz esse cruzamento automaticamente por nível e tom indesejado.

Em resumo

A colorimetria do cabelo se constrói sobre esses pilares:

• Sistema de níveis 1-10: cada nível tem um fundo de clareamento previsível. Conhecê-lo elimina as surpresas.
• Código de reflexos de cada marca: o número após o ponto define o matiz, segundo a legenda da casa. Um 7.43 não é o mesmo que um 7.4 nem que um 7.3.
• Círculo cromático aplicado: laranja se neutraliza com acinzentado (.1), amarelo com violeta (.2), vermelho com verde/mate (.7 ou mistura com base verde).
• Oxidante mínimo necessário: cada 10 volumes a mais somam 3% de peróxido, e o dano à fibra cresce junto.
• Diagnóstico primeiro: sem nível identificado, histórico claro e resultado acordado, qualquer fórmula é uma estimativa.

Dominar esses fundamentos não é opcional. É o que transforma a formulação em um processo previsível, não em uma aposta.

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Qual situação de colorimetria gera mais dúvidas no seu dia a dia do salão?